دانلود فایل (تحقیق باموضوع افتادگی الیاف)

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف
27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف

27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

تقلید (شبیه سازی) عملکرد افتادگی پویای الیاف کش دار و الیاف بافته شده .

خلاصه: در این مقاله روش حالت ارتجاعی –جرم عملی به منظور شبیه سازی افتادگی پارچه های بافته شده توسعه یافت. خصوصیات و ویژگی های مواد برای افتادگی پارچه، شامل چگالی هوایی، خصوصیات قابل انبساط و کش دار، برش ،دولا مردن و خمیدگی از طریق روش ارزیابی کاوابیتا اندازه گیری شد و داده های تجربی به صورت مدل حالت ارتجاعی جرم تلفیق شدند تا عملکرد افتادگی پویای تعداد کمی از پارچه های کش باف و بافته شده انتخابی را شبیه سازی کنند. افتادگی جامه متشکل از 5 نوع الیاف مشابه را نیز شبیه سازی کردند. دریافتند که در همانند سازی افتادگی پویا ان دسته از پاچه های کش باف انتخاب شده تغییر شکل بیشتری را به همراه ظاهر یکنواخت تر نسبت، به پارچه های بافته شده به خاطر خمیدگی پایین تر و اندازه گیری برش تجربه می کنند.

کلمات کلیدی و مهم: افتادگی پارچه، پارچه بافته شده پارچه کش باف،افتادگی لباس،همانند سازی،افتادگی پویا.

فهرست برخی ازمطالب:

شبیه سازی الیاف و پارچه ها

تقلید (شبیه سازی) عملکرد افتادگی پویای الیاف کش دار و الیاف بافته شده .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27



دانلود فایل (کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه)

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه 79صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه
79صفحه قالب ورد قابل ویرایش

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه

79صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

گذری بر تاریخچه كارخانه ی نیكو باف :

شركت ریسندگی بافندگی نیكو باف ( سهامی خاص ) به سال 1352 تاسیس و در سال 1354 به بهره برداری رسید . در بدو شروع كار محل استقرار كارخانه در تهران ، و سپصس به شهرك صنعتی كاوه منتقل شد . این كارخانه تا سال 1383 تولید پتوی ژاكارد ( مینگ ) را در دستور كار خود داشته است و دارای خطوط ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی و تكمیل بوده ; تعویض و تولید پتوی راشل ( سیلك ) جایگزین گردید . هم اكنون این كارخانه دارای خطوط مقدمات بافندگی ، بافندگی ، چاپ و تكمیل می باشد .

تولیدات این كارخاننه به صورت مستقیم در داخل در كلیه استانهای كشور پخش و از طریق برخی نمایندگی ها به كشور های افغانستان ، پاكستان و عراق صادر می گردد .

محل استقرار كارخانه :

كارخانه نیكو باف در شهر صنعتی كاوه در 20 كیلومتری شهر ساوه ساخته شده است . لازم به ذكر است كه این شهر صنعتی بزرگترین شهر صنعتی در ایران می باشد و دارای هتل ، پارك، آتش نشانی ، آپارتمان های مسكونی ، خط واحد ، آژانس و غیره می باشد .‍‍‍‍‍

فهرست برخی ازمطالب:

گذری بر تاریخچه كارخانه ی نیكو باف

محل استقرار كارخانه

چارت سازمانی كارخانه

تعداد پرسنل

سیستم های تهویه ، سرمایش ، گرمایش ، آب و برق كارخانه :

ماشین آلات

واحد بافندگی

و… .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 79



دانلود فایل (تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی)

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی 67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی

67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

بشر از نخستین روز خلقت به فكر تولید پوشاك برای خود بوده و در این راه تلاش بسیار نموده است كه ثمره آن را می توان از تنوع فوق العاده پوشاك در طول تاریخ به ویژه در عصر حاضر مشاهده كرد. صنعت نساجی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. این صنعت در ایران در قرن یازدهم هجری تقریباً با صنعت نساجی سایر كشورهای جهان همگام بود. امروزه پیشرفت و تحولات قرون اخیر سبب شده است كه بشر با روی آوردن به خواص فیزیكی مواد و با بكارگیری ذوق و هنر خود در صنعت نساجی تحولات شگرفی را ایجاد كند.
یكی از قسمت های مهم در صنعت نساجی، قسمت مقدمات بافندگی و بافندگی می باشد كه از اهمیت فراوانی برخوردار است و با پیشرفت در زمینه تولید ماشین های بافندگی امروزه پارچه هایی با كیفیت بالاتر را می توان ایجاد نمود.
فصل اول
مقدمه
كارخانجات نساجی خوی (شركت سهامی عام) با سرمایه بانك صنعت و معدن در سال 1363 به منظور تولید سالانه 4300 تن نخ و 10 میلیون پارچه تكمیل شده (لباس، پیراهن و ملحفه ای) با هدف اشتغال حدود یك هزار نفر تأسیس گردید.
موقعیت جغرافیایی طرح
كارخانه در زمینی به وسعت یك صد هكتار در كیلومتر 20 جاده خوی – مرند واقع در استان آذربایجان غربی احداث شده است كه از جاده اصلی یك كیلومتر فاصله دارد.
این واحد از مراكز هر یك از استان های آذربایجان غربی و شرقی 150 كیلومتر فاصله داشته كه این مسافت با اتومبیل در زمانی كمتر از دو ساعت قابل طی می باشد، با توجه به فاصله هوایی و زمینی از تهران حدود سه تا چهار ساعت می توان طی نمود.
از خصوصیات ویژه كارخانجات نساجی خوی نزدیكی آن به مرزهای خروجی كشور است، به طوری كه از مرز بازرگان 120 كیلومتر، از مرز جلفا 60 كیلومتر، از مرز رازی كه ایستگاه راه آهن ارتباط استان وان و تركیه می باشد 90 كیلومتر فاصله دارد كه به سهولت، تولیدات این شركت قابل صدور از هر یك از مرزهای فوق الذكر می باشد.

بشر از نخستین روز خلقت به فكر تولید پوشاك برای خود بوده و در این راه تلاش بسیار نموده است كه ثمره آن را می توان از تنوع فوق العاده پوشاك در طول تاریخ به ویژه در عصر حاضر مشاهده كرد. صنعت نساجی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. این صنعت در ایران در قرن یازدهم هجری تقریباً با صنعت نساجی سایر كشورهای جهان همگام بود. امروزه پیشرفت و تحولات قرون اخیر سبب شده است كه بشر با روی آوردن به خواص فیزیكی مواد و با بكارگیری ذوق و هنر خود در صنعت نساجی تحولات شگرفی را ایجاد كند.یكی از قسمت های مهم در صنعت نساجی، قسمت مقدمات بافندگی و بافندگی می باشد كه از اهمیت فراوانی برخوردار است و با پیشرفت در زمینه تولید ماشین های بافندگی امروزه پارچه هایی با كیفیت بالاتر را می توان ایجاد نمود.

فصل اولمقدمهكارخانجات نساجی خوی (شركت سهامی عام) با سرمایه بانك صنعت و معدن در سال 1363 به منظور تولید سالانه 4300 تن نخ و 10 میلیون پارچه تكمیل شده (لباس، پیراهن و ملحفه ای) با هدف اشتغال حدود یك هزار نفر تأسیس گردید.
موقعیت جغرافیایی طرحكارخانه در زمینی به وسعت یك صد هكتار در كیلومتر 20 جاده خوی – مرند واقع در استان آذربایجان غربی احداث شده است كه از جاده اصلی یك كیلومتر فاصله دارد.این واحد از مراكز هر یك از استان های آذربایجان غربی و شرقی 150 كیلومتر فاصله داشته كه این مسافت با اتومبیل در زمانی كمتر از دو ساعت قابل طی می باشد، با توجه به فاصله هوایی و زمینی از تهران حدود سه تا چهار ساعت می توان طی نمود.از خصوصیات ویژه كارخانجات نساجی خوی نزدیكی آن به مرزهای خروجی كشور است، به طوری كه از مرز بازرگان 120 كیلومتر، از مرز جلفا 60 كیلومتر، از مرز رازی كه ایستگاه راه آهن ارتباط استان وان و تركیه می باشد 90 كیلومتر فاصله دارد كه به سهولت، تولیدات این شركت قابل صدور از هر یك از مرزهای فوق الذكر می باشد.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه 2

بررسی موقعیت جغرافیایی كارخانه 2

فصل دوم: مقدمات بافندگی

مقدمه 12

مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی 13

ماشین چله پیچی مستقیم 15

ماشین چله پیچی بخشی 22

ماشین آهار 25

نخ كشی، طراحی، گره زنی 33

تعداد ماشین محوله به هر كارگر، تعداد شیفت كاری 37

فصل سوم: بافندگی

مقدمه 38

مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی 38

معرفی قسمت های مختلف ماشین بافندگی 42

بررسی عملیات در یك سیكل بافندگی 47

علت های متوقف شدن پی در پی ماشین بافندگی 51

علت های موج دار بودن پارچه 52

علت های به وجود آمدن غلط پودی و خطوط عرضی روی پارچه 52

علت های كج و معوج بودن نخ های تار 53

علت های پاره شدن نخ تار بیش از حد معمول 53

و… .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 67



دانلود فایل (تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف)

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف
23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف

23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

هدف:

سالهاست که تحقیقاتی برای دستیابی به مواد جدیدتر با خواص مکانیکی بهتر انجام گرفته و هنوز هم همگام با پیشرفت های سریع صنعتی دنبال می شود. هدف این تحقیقات غالباً تولید موادی با نسبت مناسب از استحکام کششی به چگالی ، استحکام حرارتی بالا و خواص ویژه سطح خارجی است .

مقدمه :

کامپوزیتها مخلوط یا ترکیبی از چند ماده یا جزء اصلی هستند . اجزای تشکیل دهنده هر کامپوزیت ازلحاظ شکل ترکیب شیمیایی و خواص با یکدیگر متفاوتند . کامپوزیتها در اصل به منظور دستیابی به ترکیبی از خواص که در هر یک ازمواد یا اجزای تشکیل دهنده آنها به تنهایی وجود ندارد تولید می شوند . بدین ترتیب می توان موادی با خواص جدید و بهتر با توجه به کاربردهای صنعتی مورد نظر تولید کرد .

کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف

مواد کامپوزینی معمولاً شامل یک ماده خالص یا ترکیبی از حداقل دو ماده به عنوان ماده زمینه و یک یا چند ماده دیگر موسوم به ماده تقویت کننده هستند .

کامپوزیتها از لحاظ شکل ماده تقویت کننده به سه گروه تقسیم بندی می شوند . ذره ای ، الیافی یا رشته ای (پیوسته یا ناپیوسته) و لایه ای .

سالهاست که تحقیقاتی برای دستیابی به مواد جدیدتر با خواص مکانیکی بهتر انجام گرفته و هنوز هم همگام با پیشرفت های سریع صنعتی دنبال می شود. هدف این تحقیقات غالباً تولید موادی با نسبت مناسب از استحکام کششی به چگالی ، استحکام حرارتی بالا و خواص ویژه سطح خارجی است .

فهرست برخی ازمطالب:

هدف

مقدمه

کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف

کامپوزیتهای دارای ذرات ریز

انواع کامپوزیتهای ذره ای از لحاظ جنس زمینه و تقویت کننده

کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف

خواص کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف

خصوصیات کامپوزیت های تقویت شده با الیاف

تولید الیاف و کامپوزیت های الیافی

نتیجه گیری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23



دانلود فایل (تحقیق با موضوع صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان)

تحقیق صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

تحقیق با موضوع صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق با موضوع صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان
23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان

23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

هدف از مقاله حاضر ، ارائه اطلاعاتی در زمینه تولید ، مصرف ، واردات و صادرات نخ پنبه ای و میزان سرمایه گذاری در ماشین آلات الیاف كوتاه در كشور تركیه می باشد. همچنین موقعیت جهانی تركیه در بخش نخ پنبه ای و مقایسه با كشورهای بزرگ دیگر مورد بررسی قرارگرفته است و در نهایت موقعیت موجود ارزیابی و پیشنهادات برای آینده ارائه شده است.

صنعت نخ پنبه ای در تركیه

صنعت نساجی و پوشاك در تركیه كه نقش مهمی در اقتصاد از نظر نیروی كار، سود سرمایه و فرصتهای صادراتی دارد، فعال ، پویا و دارای پتانسیل رشد بالایی می باشد.این صنعت 16% سهم تولیدات صنعتی ، 19% سهم نیروی كار در كارخانجات صنعتی و 32% سهم كل صادرات تركیه را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت نساجی و پوشاك این كشور مدیون فاكتورهایی از قبیل كیفیت مواد خام تولید شده، قیمت

مناسب ،نیروی كار ارزان و هزینه پایین هر واحد می باشد.

در كشور تركیه ، فعالیت های صنعتی در زمینه ریسندگی و بافندگی از ابتدای دهه 1930 و با اعمال سیاستهای كنترلی دولت آغاز شد . بعد از سرمایه گذاری دولت در بخش تولید محصولات پنبه ای از طریق بانك سومر ، تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت و كشاورزان درصدد كاشت الیاف پنبه در مجتمعهای كشاورزی بر آمدند. بنابر این بانك سومر تبدیل به بنگاه مهمی شد كه نیروی تازه ای به كشاورزی پنبه و توسعه به صنعت نساجی بخشید.

سرمایه گذاری دولت در تولید محصولات پنبه ای در ابتدای دهه 1930 آغازو با

سرمایه گذاری بخش خصوصی بعد از سال 1950ادامه یافت.با شروع فعالیت بخش خصوصی در صنعت ریسندگی در ابتدای دهه1970 تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت،بطوریكه صادرات پنبه خام كاهش و صادرات نخ پنبه ای افزایش یافت.

فهرست برخی ازمطالب:

صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

صنعت نخ پنبه ای در تركیه

وضعیت سیستمهای تولیدی

وضعیت تولید و مصرف

وضعیت تجاری

نقش تركیه د رصنعت نخ پنبه ای جهان

و… .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23



دانلود فایل (تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی)

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی
58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی

58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

سیستم ریسندگی رینگ از دیرباز برای تولید نخ در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه مورد استفاده قرار گرفته است ولی با افزایش تقاضا موانعی بر سر راه تولید نخ این سیستم به وجود آمده است.

افزایش مقدار تولید رینگ مستلزم عبور سریع رشته كش داده شده از غلتك جلو و نیز عبور سریع الیاف از منطقه مثلث تاب و عبور راحت و روان نخ از بین شكاف و عینكی جهت پیچش نخ برروی دوك می باشد. دستیابی به این مسائل مستلزم افزایش سرعت غلتكهای كشش، افزایش سرعت میله دوك و نیز شیطانك و بالن تولیدی می باشد.

غلتكهای كشش ماشین رینگ، مخصوصاً غلتكهای ناحیه جلو به علت طویل بودن در سرعتهای بالا دچار ارتعاشات مداوم و ناخواسته می شوند و در نتیجه تأثیر منفی بر كشش و كیفیت نخ می گذارند و نهایتاً باعث خرابی كلیه قطعات منطقة كشش می شوند. برای پیشگیری از چنین خساراتی، دقت عمل زیادی در طراحی و ساخت شافتها بعمل می‌آورند و از مواد اولیه ویژه ای استفاده می نمایند. این الزام و ضرورت هزینه ماشین سازی را چندین برابر می نماید. همین وضعیت در هنگام افزایش سرعت میل دوك ها نیز صادق است. امروزه افزایش سرعت میل دوك امكان پذیر است، لاكن افزایش چرخش شیطانك از نظر تكنولوژیكی امكان پذیر نمی باشد.

بنابراین حفظ و نگهداری ماشین های رینگ برای داشتن نخ با كیفیت و قابل قبول بسیار انرژی بر و پرهزینه است. یقیناً اگر بتوان سرعت دوك را افزایش داد شرایط برای كاركرد هم آهنگ قطعات دیگر در منطقه تاب و پیچش چندین برابر دقیق تر و مطلوب تر خواهد شد لاكن شرایط فوق مشكل تر و پرهزینه تر خواهد بود. با تمام این اوصاف به فرض آنكه بتوان شرایط را برای افزایش سرعت دوك مهیا نمود، به گونه ای كه دوك با سرعت زیاد بچرخد. حركت و گردش شیطانك برروی عینكی حرارت ایجاد می كند و عمر شیطانك را به خطر می اندازد. به هر حال افزایش سرعت شیطانك با همین وضعیت و طراحی رینگ مستلزم خنثی نمودن نیروی كند كننده چرخش شیطانك بر سطح عینكی است. این نیروی كند كننده همان نیروی اصطكاك بین شیطانك و عینكی است كه حاصل ضرب نیروی حركت (كه با افزایش سرعت بیشتر می شود) و ضریب اصطكاك و سطح تماس بین شیطانك و عینكی است. یقیناً هرچه حاصل ضرب عوامل فوق به صفر نزدیك شود عامل كند كننده چرخش شیطانك كم رنگ تر می شود درحالیكه به خاطر توأم بودن دو عمل تاب و پیچش كم رنگ شدن عامل كندكننده چرخش شیطانك‌بركاهش‌توان عمل پیچیدن اثر مستقیم دارد

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

ریسندگی آزاد (منفصل)

مراحل ریسندگی آزاد (منفصل)

تقسیم بندی ریسندگی آزاد (منفصل)

سیستم ریسندگی اصطكاكی

ناحیه تغذیه

ناحیه ریسندگی

ناحیه برداشت نخ

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 58



دانلود فایل (مقاله فرش و صنایع دستی 34 ص)

مقاله صنایع دستی ایران ;مقاله منبت کاری ;مقاله خاتم کاری ;دانلود مقاله فرش و صنایع دستی ;مقاله تاریخچه فرش و صنایع دستی

تحقیق در مورد فرش و صنایع دستی در قالب Word قابل ویرایش 34 صفحه

توضیحات :

تحقیق در مورد فرش و صنایع دستی در قالب Word قابل ویرایش 34 صفحه.

بخشی از متن :

فرش و صنایع دستی
تاریخچه فرش
فرش دستبافت ایرانی در سال 1949 در دومین مرحله کاوشهای باستان شناس روسی، رودنکو در منطقه پازیریک کشف و به نام فرش پازیریک نامیده شد.
رودنکو در کتابی که به مناسبت این اکتشافات در سال 1953 در روسیه منتشر کرد، درباره فرش مکشوفه توضیحات مفصلی نگاشت و آن را صراحتا کار ایران و قدیمی ترین فرش ایرانی در دنیا بیان نمود. او نوشت: “بدون اینکه بتوانیم به طور حتم بگوییم این فرش کار کدامیک از سرزمین های ماد-پارت(خراسان قدیم) یا پارس است، تاریخ فرش مذکور و پارچه هایی که در پازیریک کشف شد قرن پنجم و یا اوایل قرن چهارم پیش از میلاد تشخیص داده می شود.” سپس او اضافه می کند: “تاریخ این قالی از روی شکل اسب سواران معلوم می شود. طرز نشان دادن اسبهای جنگی که به جای زین قالی بر پشت آنها گسترانده اند و پارچه روی سینه اسب از مشخصات آشوریها می باشد اما در روی فرش پازیریک ریزه کاریهای مختلف و طرز گره زدن دم اسبها ، در نقوش برجسته تخت جمشید نیز دیده می شود.”
در زمان تسلط مغولها (قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی) قالی بافی به سطح بسیار رفیعی از زیبایی وتکنیک رسید. شکوفایی این صنعت شاید با حکومت غازان خان (1307-1295 میلادی) مصادف بود.
اما اوج قالی کلاسیک ایرانی را که از آن با رنسانس قالی ایران یاد می شود زمان سلاطین صفوی (1722-1499 میلادی) به ویژه زمان حاکمیت شاه طهماسب اول (1587-1524 میلادی) و شاه عباس کبیر(1629-1587 میلادی) ثبت کرده اند. از این دوران حدود 3000 تخته فرش به یادگار مانده که درموزه های بزرگ دنیا و یا در مجموعه های شخصی نگهداری می شوند.
در این دوران در کنار قصرهای پادشاهان کارگاههای قالی بافی بناشد و مراکز گوناگون که قبلا در تبریز ، اصفهان ، کاشان ، مشهد ، کرمان ، جوشقان ، یزد ، استرآباد ، هرات و ایالات شمالی نظیر شیروان ، قره باغ و گیلان وجود داشتند توسعه و رونق بیشتری گرفتند.
در همان زمان ، نقاشان و نگارگران بلندپایه طرحهای خلاصه شده و ترکیبی ترنج در وسط قالی و لچکها را در آن وارد کردند. یعنی همان طرحی که قبلا به زیباترین وضعی در قرن پانزدهم روی جلد کتابهای ارزشمند به کار می رفت.
با اشغال کشور بوسیله افغانها (1722-1721 میلادی) این صنعت و هنر رو به انحطاط گذاشت.
در قرن نوزدهم قالیهای ایرانی ، بویژه فرشهای نفیس ناحیه تبریز به اروپا راه یافتند. از سوی کشورهای اروپایی نمایندگانی به تمام کشورهای مشرق زمین گسیل شدند و با رقابت بسیار فشرده کلیه فرشهای کهنه و عتیقه را گردآوری کرده به قسطنطنیه که هنوز هم مهمترین بازار قالی مشرق زمین بود فرستادند.
با به پایان رسیدن منابع فرشهای کهنه ، شرکتهای انگلیسی (زیگلر 1883 م) آمریکایی و آلمانی به طور نامحدود اقدام به تاسیس کارگاههایی در تبریز ، سلطان آباد(اراک) ، کرمان کردند. این روال تا جنگ جهانی اول که تولید قالی به طور قابل توجهی افزایش یافته بود ادامه داشت.
فرش ایران دارای تاریخی بسیار طولانی است، در ایران از دیرباز بافتن انواع فرش متداول بوده و انگیزه ای اجدادی داشته است. به نوشته مورخان، جهانگردان، جنگجویان و آثار مكشوفه از گذشتگان گویای آن است كه فرشبافی به صورت هنری دستی ، مردمی ، روستایی و عشایری در ایران سابقه بس دراز دارد.

پروفسور «رودنكو» كاشف «فرش پازیریك» معتقد است كه قالی مذكور كار مردم ماد یا پارس و پارت (خراسان بزرگ) است. توجه به نقش های مشابه و هم زمان این فرش در ستون های تخت جمشید نیز این نظریه را تایید می نماید. آثار دیگری از جمله نقاشیهای برخی هنرمندان قرون وسطی حاوی نقش قالیهایی است كه گفته اند بافت ایران بوده است . برخی مورخان در مورد حمله رومیان به ایران و غارت دستگرد قالی را از جمله غنایمی كه در این غارت به دست آورده شده، قید نموده اند و نیز منابع یونانی از قالیهای زربفت ایران یاد كرده اند. «فرش بهارستان» با آن همه هنرمندی كه به تأیید روایات مختلف، دربافت آن به كار رفته بوده اگر چه گاه در تعریف از آن راه اغراق پیموده شده اما خود نشانگر پیشرفت صنعت فرشبافی و صنایع جنبی از جمله طراحی و رنگرزی در ایران قدیم می باشد. فرش به عنوان نمودی از فكر و اندیشه بشری و متاثر از حس نوجویی او در طول تاریخ خود با نشیب و فرازهایی روبرو بوده كه گاه با فراغت فكری هنرمندان و محیط مناسبی كه برای رشد و شكوفایی هنر ایشان ایجاد گردیده به حد اعلای خود رسیده و گاه صدماتی كه بر اثر مصائب طبیعی و غیر طبیعی بر پیكر جامعه وارد شده، آن را به دوره نهفتگی و خمود سوق داده است.

عصر مغول یعنی قرن هفتم هجری را می توان دروان بس غم انگیز برای انواع هنر ایرانی دانست و پس از آن قرون دهم و یازدهم هجری را كه عصر صفویان است زمان شكوفایی طبع هنری مردم ایران باید به شمار آورد. آغاز دوران صفوی متفارن با رشد بسیاری از هنرهای دستی و توسعه آن در كلیه شئون جامعه بوده است. بسیاری از هنرمندان ایرانی در این دوره ظهور كرده اند كه با اغتنام فرصت از آرامش و محیط مساعدی كه به وجود آمده عمر گرانبهای خود را بر سر ارتقاء سطح كیفی هنر و صنایع دستی نهاده اند وبا ابداع طرح ها و نقشه های زیبا و هنرمندانه جایگاه این صنایع به ویژه فرش را به حد اعلاء خود رسانیده اند و نام ایران را در سراسر جهان با آثار خود پرآوازه ساخته اند. با توجه به اهمیت عصر صفویه در اعتلاء هنر ایران و توجهی كه در این زمان به صنعت قالیبافی مبذول شده، جا دارد به این عصر و وضعیت هنرمندان و قالیباقی آن مشروح تر بپردازیم.
فرشهای دوران صفویه را می توان متعلق به دو گروه زمانی دانست: اول: قالیهای بافته شده در دوران سلطنت شاه اسماعیل وشاه طهماسب كه به”شاه طهماسبی” معروف است و خود مكتبی خاص دارد كه به همین نام شهرت یافته. شاه طهماسب همواره به تشویق هنرمندان و قالیبافان و طراحان می پرداخت و خود از هنر بهره داشت و حتی نوشته اند، رنگرزی می دانست و مستقیمأ طراحی می نمود و بافندگان را راهنمایی می كرد. از این جهت در زمان پادشاهی او انواع صنایع ظریفه به ویژه قالی بافی راه ترقی پیمود و در طرح آن تغییرات كلی به وجود آمد. قالیهای ترنجدار جانشین آن گروه از قالیهایی شد كه تا اواخر قرن 9 هجری در ایران بافته می شد و بعدأ به طرح مغولی و تیموری شهرت یافت. علاوه بر قالیهای ترنجدار در این دوره بافتن قالیهایی با طرح حیوان و شكارگاه متداول شد. دوم: قالیهای بافته شده در زمان شاه عباس كه به مكتب ” شاه عباسی” معروف است. در این دوره با اغتنام فرصت از وجود هنرمندان عصر نقشهای جدید به ویژه با استفاده از اسلیمی ها و گلهای مخصوص بوجود آمد برخی طرحهای قالی در مكتب شاه عباسی عبارتند از:/ الف – طرح ترنجدار یا لچك ترنج/ ب – طرح شكارگاه/ ج – طرح درختی/ د – طرح گلدانی .
اینك با توجه به سهولت ایجاد ارتباط بین هنرمندان نقاط مختلف و پیشرفت تكنیك طراحی و نقش پردازی، فرش همگام با سایر هنرها و صنایع مردمی رو به تكامل رفته است، طرحهای محلّی به نقاط دیگر برای بافت فرستاده می شود و هنرمندان از نتایج تجربیات دیگر همكاران خویش كاملاً با خبر می گردند. وسایل كار طراحی پیشرفت نموده و تكنیك جدید به كمك هنرمندان آمده و ایشان به مهارت در تهیه و تكثیر طرحهای خود اقدام می كنند. بازار های فرش جهانی به ویژه از اوائل قرن بیستم میلادی رونق گرفته و این خود تشویق دست اندركاران را در پی داشته و به ویژه در تبریز، كرمان، كاشان، اصفهان، اراك ، داد و ستد این كالای ارزشمند را رونق داده و در این زمان است كه بازار صادرات فرش های نو و كهنه گرم شده و كارگاه های بزرگ برای پاسخگویی به تقاضاهای روز افزون دایر گردیده است. این قالیها به اروپا به ویژه كشور آلمان و آمریكا حمل می گردد و موجبات تقویت بنیه مالی كشور را در حد خود فراهم می سازد و تجارت خارجی را به سرمایه گذاری در تولید فرشهای مورد درخواستشان تشویق و ترغیب می نماید. مجموعه این اقدام طی قرن اخیر در جهت تقویت بنیه اقتصادی كشور مؤثر بوده، اما دخالت فروشندگان و صاحبان سرمایه در كار طرح و رنگ فرش و سفارشات غیر مسئولانه ایشان به كیفیت این دستباف لطمه وارد ساخته است. عدم نظارت صحیح بر كار بافت فرش و بسیاری عوامل دیگر از جمله قیمت ها و چگونگی صادرات طی نیم قرن گذشته، رقبای فرش ایران را به میدان رقابت كشانده واز سوی دیگر سودجویان را به سوء استفاده از غفلت دست اندركاران و انجام تقلباتی در مراحل مختلف تهیه موارد اولیه و تولید فرش وا داشته و در نتیجه موجبات سقوط كیفیت و كمیت و گرمی بازار فرش ایران را فراهم نموده است به منظور ایجاد پیوستگی ارتفاء سطح كیفی این دستباف ارزشمند و تداوم تاریخ پرآوازه ی آن هوشیاری و كوششی همه جانبه لازم است كه امید است عشق و علاقه عامه مردم به این میراث اجدادی خود آن را در ضمیر كلیه دست اندركاران بیدار سازد.
از پازیریک تا لوزان
سرى «Tapisserie» واژه اى فرانسوى است و در زبان انگلیسى به آن «تاپسترى» Tapestry مى گویند، و آن به معناى پارچه اى است با بافت ساده (گلیم بافت) كه پود آن روى تار را به طور كامل بپوشاند و نقش هاى متنوعى ایجاد كند. از سال ،۱۹۷۱ همزمان با پنجمین دو سالانه «تاپسترى» در شهر لوزان، معناى جدیدى براى آن در نظر گرفته شد و اكنون «تاپسترى» به منسوجاتى گفته مى شود كه ابعاد تجسمى دارند و آنها را به دیوار مى آویزند و یا به صورت احجام پیكره مانند در فضا یا روى زمین قرار مى دهند و كاربردشان چون تابلوى نقاشى یا مجسمه است . در تهیه آنها از تكنیك هاى مختلف نساجى و بافندگى از قبیل قالى بافى، گلیم بافى، جاجیم بافى، ورنى بافى، پارچه بافى، مكرمه بافى، میل بافى، چاپ سیلك، باتیك، قلمكار، نمدمالى، سوزن دوزى، چهل تیكه و… استفاده مى كنند*(۱). نساجى از قدیمى ترین حرفه ها به شمار مى آید. نساجى از نظر تكنیك پیشرفت هاى بسیارى كرده و پارچه هاى زیبا و نفیس زیادى در جهان تولید شده است. اما «هنر نساجى» را معمولاً با «تاپسترى» مى شناسند كه در آن نقش هاى پیچیده را با سوزن دوزى بر پارچه یا با گلیم بافى و قالى بافى ایجاد مى كنند. «تاپسترى» از زمانهاى دور به ما رسیده و نمونه هایى از آن كه متعلق به كشورهاى مختلف جهان است، از گذشته ها باقى مانده است: – آثار به دست آمده از منطقه پازیریك در ایران. – قطعه اى مربوط به قرن اول میلادى با نقش صلیب در پرو. – آثار به جا مانده از قبطى ها از قرن دوم تا نهم میلادى در مصر. – آثار به جا مانده از پارچه هاى ابریشمین در «كواسو» چین. – آثار اروپایى در این زمینه مربوط است به قرن یازدهم میلادى و سوزن دوزى هاى «بایو» در فرانسه و سن سرئون در كولونى. – «تاپسترى» قرنها با ابعاد بسیار وسیع و با «گره گلیم» بافته مى شده و پوشش گرمى براى دیوارهاى كلیساها و كاخها بوده است. اوج شكوفایى آن در اروپا از زمان تأسیس كارگاه «گوبلن» در پاریس، به سال ۱۶۶۲ میلادى است، كه نقاشان معروفى چون «نیكلاپوسن»، «فرانسوا بوشه»، «شارل لوبرن» و «فرانسیسكوگویا» طرح هاى جالبى به این كارگاه ارائه دادند. نقاش براى تهیه طرح «تاپسترى» ابتدا طرح را بر «كاغذ طرح» یا «كارتن» شماره گذارى و سپس بافنده از روى آن، طرح را اجرا مى كرد. این هنر، همچون نقاشى هاى بافته شده، قرنها در اروپا، با ضوابط و محدوده هاى قراردادى ادامه یافت و در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادى، به همت گروهى از هنرمندان نحوه نگرش و تفكر هنر نساجى تغییر كرد و تحولى بنیادى در این هنر صورت گرفت كه منجر به رنسانسى در این رشته از هنرهاى تجسمى شد. سه عامل كه در این تحول نقش اساسى را ایفا مى كنند، عبارتند از: ۱) نظریه ویلیام موریس (هنرمند انگلیسى)، مبنى بر ارزش گذارى دوباره صنایع دستى؛ نظریه اى كه نحوه نگرش به صنایع دستى را به كلى دگرگون كرد و در زمینه نساجى نیز كاربرد «نخ» و «بافت» را تغییر داد و تأثیر به سزایى بر هنر نساجى اروپاى شمالى و مركزى و حتى ژاپن و ایالات متحده به جا گذاشت. ویلیام موریس و یارانش در انگلستان معتقد به همكارى نزدیك هنرمند و صنعتگر بودند و این تفكر منجر به پیدایش نهضت «هنر نو» یا Art Noveau در اروپا و آمریكا شد و نحوه نگرش به معمارى، صنایع دستى و هنرهاى دیگر را تغییر داد. ۲) تأسیس مدرسه هنرى باهاس (۱۹۳۳-۱۹۱۹) در آلمان . در این مدرسه هنرى نیز بر همكارى هنرمند و صنعتگر تأكید مى كردند و معتقد به پیوستگى فرم (هنرمند طراح) و تكنیك (صنعتگر) بودند. ۳) برگزارى نمایشگاههاى دو سالانه «تاپسترى» در لوزان سوئیس، كه در پنجمین نمایشگاه دو سالانه تاپسترى به سال ۱۹۷۱ میلادى، نكته هاى زیر درباره «تاپسترى نو» مطرح شد: الف) مواد اولیه مى تواند از هر نوع لیف نساجى (طبیعى و مصنوعى) یا هر نوع جنس دیگر باشد. ب) تكنیك بافت و نحوه بیان آزاد است و هركس مى تواند طبق سلیقه خود ببافد. ج) كاربرد تاپسترى نیز آزاد است و مى توان از آن به صورت دیوار آویز، مجسمه نرم، جدا كننده فضا در معمارى، عنصرى از طراحى صحنه و یا فضاى بیرونى و محیط زیست استفاده كرد. > سابقه تاپسترى در ایران با رونق گرفتن هنر تصویرى در دوره صفویه، بافتن قالى و گلیم به اندازه قطع كتاب و گاه بزرگتر، براى دیوار كاخها، سردر بازارها و پرده تعزیه خوان ها رواج یافت. منسوجات تصویرى بسیار نفیسى از این دوره در موزه هاى دنیا موجود است كه با تكنیك هاى مختلف نساجى چون قالى بافى، گلیم بافى، زرى بافى، سوزن دوزى و قلمكار اجرا شده اند و از اوج هنر «تاپسترى» در ایران حكایت مى كنند. البته كارگاههاى «گلیم هاى تصویرى» در دوره صفویه در شهرهاى كاشان، تبریز و اصفهان به دلایل نامعلوم، در اواخر قرن هفدهم میلادى، یكباره دست از فعالیت مى كشند، ولى نمونه هاى به دست آمده از «گلیم هاى تصویرى» مربوط به قرن شانزدهم و هفدهم میلادى مؤید آن است كه با الیاف ابریشم و گلابتون طلا و نقره بافته شده اند. طراحى این گلیم هاى تصویرى كار دست هنرمندان مینیاتوریست دربار شاه عباس و شاه طهماسب است. از سال ۱۳۳۵ (ش) بافت «تاپسترى» یا «گلیم هاى تصویرى» در كارگاه بافت میراث فرهنگى (اداره كل هنرهاى سنتى)، آغاز و در حقیقت پس از سه قرن این هنر قدیمى دوباره احیا مى شود. در این كارگاه به آن نوع بافت «گوبلن بافى» مى گفتند. بافندگان ماهرى چون «جمشید امینى» و «لطیف تقدیرى» به بافت آثار نقاشانى چون كمال الملك و ملك الشعراى صبا همت كردند. در این كارگاه، آثارى از نقاشان معاصرى چون: بهرام عالیوندى، جلیل ضیاء پور و منوچهر شیبانى نیز بافته شده است. «قالى هاى تصویرى» نیز اهمیت بسیار دارند. به نوشته پرویز تناولى، حدود دو قرن است كه این قالى ها را در ایران مى بافند و در واقع حاكى از تأثیر نقاشى و عكاسى در كار هنرمندان و دست اندركاران قالى بافى است. بافت قالى هاى تصویرى كار آسانى نبود، اما چون بر دیوار خانه ها و مغازه ها نصب مى شد بافتن آنها رواج یافت. موضوعات مورد علاقه براى بافت آنها عبارت بود از: چهره شخصیت هاى تاریخى و مضمون داستان هاى حماسى، عشقى، مذهبى و عرفانى. حسام الدین عرب زاده و محمود فرشچیان نیز براى قالى تصویرى طرح هایى ارائه كرده اند. برادران صفدرزاده، در سال هاى اخیر فرش «ثارالله» را براساس كار محمود فرشچیان با ۳۱ میلیون گره در اصفهان بافته اند، كه تصویرى از واقعه عاشورا است. قدرت الله داروغه، هنرمند نمدمال لر كه از اهالى بروجرد است حدود ده سال پیش آثارى از بهرام دبیرى را به صورت نمد تهیه كرد. او براى نمد از رنگ هاى اصلى پشم (پشم خود رنگ) و رنگ هاى سنتى استفاده كرده است. بهرام دبیرى در این باره مى گوید: «نمدهایى كه اندام وار تصویر شده اند بیشتر خصلت تابلوى نقاشى را دارند. مى خواستم حس تازه اى را در نمد بیدار كنم بى آنكه ساختار بنیادین اش یا نگاهش به طبیعت تغییر یابد».* (۲) در سالهاى اخیر آثارى از «ماندانا بركشلى» عرضه شده است. او در آثار تاپسترى خود از روش هاى پنبه دوزى، تكه دوزى، چاپ سیلك و نقاشى روى پارچه استفاده كرده است. آثار ماندانا بركشلى تحت تأثیر مینیاتورهاى ایرانى، خطاطى اسلامى و كارهاى «اشر» ESHER است، و در تاپسترى هایش همواره فضاهاى مثبت و منفى دیده مى شود. زنده یاد فیروزه صابرى نیز تحت تأثیر گبه و قالى تصویرى، آثارى در زمینه تاپسترى خلق كرد. از دیگر هنرمندانى كه در زمینه هنر تاپسترى بسیار فعال هستند باید از «لى لا ثمرى» یاد كنیم. از ویژگى هاى آثار لى لا ثمرى، تضاد است. تضاد در انتخاب الیاف، تضاد در بافت، تضاد در رنگ، تضاد در فرم، تضاد در تكنیك و الیاف فلزى، به خصوص مس، كه در تاپسترى هاى او جایگاه ویژه اى دارند. لى لا ثمرى از نقش گلیم هاى سنتى ایران الهام گرفته است و با نگرشى نو و ایجاد دگرگونى در نقش ها سعى كرده تا گذشته را با حال پیوند زند. زهرا رسول زاده نمین با امضاى (ZRN) از جمله هنرمندان فعال در طراحى، ساخت و اجراى تاپسترى است. آثار او برگرفته از مواد آشناى طبیعت و در ساختارى گرم و صمیمى گویى قطعه اى برگزیده از زیباترین عناصر طبیعى را به درون خانه ها دعوت مى كند. زهرا رسول زاده نمین با تجربه و پشتكار بسیار در هنر تاپسترى، در آخرین نمایشگاه اش یك روند رو به تكامل را در مقابل نگاه هنر دوستان قرار داده است. آثار متأخر او، از محدوده قاب و كادر فراتر رفته و به یك فرماسیون پویا كه عنصر «فضا» را نیز در كنار سایر موتیف ها به كار مى گیرد، نزدیك شده است.
و…

فهرست مطالب :

تاریخچه فرش

از پازیریک تا لوزان

صنایع دستی

نقش صنایع‌دستی در اقتصاد ایران

تاریخچهٔ خاتم‌کاری

تعریف خاتم

مواد اولیه در ساخت خاتم

مراحل تولید خاتم

سکمه‌دوزی

سیاه‌چادر

چگونگی بافت سیاه چادر

معرق کاری : ( فرهنگ دهخدا )

موزائیک : ( فرهنگ دهخدا )

کاشی معرق : ( فرهنگ دهخدا )

ابزار کاری که در کارگاه معرق

مراحل اجرای یک طرح معرق

منبت

انواع منبت

تسمیه

تاریخچه تسمیه

دوره هخامنشیان

دوره اشكانیان

دوره ساسانیان

دوران اسلامی

دوران سلجوقیان

دوران مغولان

دوران صفویان

دوران پهلوی

دوران جمهوری اسلامی

گلابتون چیست

كاربرد پارچه‌های زربفت

مهمترین مراكز بافت

پارچه‌های زربفت تاریخی

وضعیت امروزی پارچه‌های زربفت

مواد اولیه بافت زیلو

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34



دانلود فایل (تحقیق با موضوع تحول صنعت نساجی 115 صفحه قالب ورد قابل ویرایش)

تحقیق با موضوع تحول صنعت نساجی

تحقیق باموضوع تحول صنعت نساجی 115صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

بخشی ازمتن:

پیشرفت تكنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تكنیكی آن به قدری متنوتع بوده است كه می توان به جرأت ان را به عنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تكنولوژی و ماشین سازی به حساب آورد. اگر اولین تحول بزرگ صنعت و نساجی را در قرن نوزدهم به كار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مكانیكی بدانیم، به طور قطع دوم تحول بزرگ صنعت نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روش های جدید رسیدنگی مانند تولید الیاف فیلامنت ریسندگی اوین اند، و در بافندگی ماشینهای بافندگی بی ماكرو و ماشین های بافندگی چند فازی انجام گرفته است.

دلایل تحول صنعت نساجی به غیر از مسائل اقتصادی و تكنیكی تولیدی، به عوامل زیر بستگی داشته است:

– ازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزده و بیست سبب شد تا نیاز به افزایش تولید كارخانه های نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.

– پیشرفت سریع سایر صنایع در نتیجه كمبود كارگر و بالا رفتن دستمزد در این صنایع باعث شد كه كارگران صنعت نساجی دیگر روی آورد. در این مورد تنها راه حل علمی اتوماتیك كردن ماشینها برای كم كردن نیاز به كارگر و به موازات آن افزایش تولید ماشین آلات به منظور قادر ساختن كارخانه های تولیدی به پرداخت دستمزد بیشتر بود.

فهرست برخی ازمطالب:

1- مقدمه
2- تاریخچه
3- خلاصه مطلب تكنولوژی و اقتصادی
– بررسی تكنولوژی بافندگی
– ماشین های بافندگی با ماكو
– ماشین های بافندگی بی ماكو
– مقایسه ماشین های با ماكو و بی ماكو و مكانیزمهای راپیری
– بررسی اقتصادی
– ویژگیهای ماشین های بی ماكوی جدید.
ماشین های با فندگی با ماكو:
1-1-1- اجزای یك دستگاه بافندگی
1-1-2- اسكلت ماشین بافندگی.
1-1-3- میل لنگ، كلاچ و الكتروموتور ماشین بافندگی.
1-1-4- ترمز
1-1-5- محور بادامكهای ضربه
1-1-6- دفتین
عنوان
1-1-7- ماكو
1-1-8- ترمز نخ پود در داخل ماكو
1-1-9- مضراب
1-1-10- كناره گیر پارچه
1-1-11- ورد ماشین بافندگی
1-1-12- میل میلك
1-1-13- لامل و دنده شانه ای
1-1-14- غلتك نخ تار (اسنو)
1-1-15- پل نخ تار
1-1-16- میله های تقسیم كننده نخ های تار

1- مقدمه2- تاریخچه3- خلاصه مطلب تكنولوژی و اقتصادی- بررسی تكنولوژی بافندگی- ماشین های بافندگی با ماكو- ماشین های بافندگی بی ماكو- مقایسه ماشین های با ماكو و بی ماكو و مكانیزمهای راپیری- بررسی اقتصادی- ویژگیهای ماشین های بی ماكوی جدید. ماشین های با فندگی با ماكو:1-1-1- اجزای یك دستگاه بافندگی1-1-2- اسكلت ماشین بافندگی.1-1-3- میل لنگ، كلاچ و الكتروموتور ماشین بافندگی.1-1-4- ترمز1-1-5- محور بادامكهای ضربه1-1-6- دفتینعنوان1-1-7- ماكو1-1-8- ترمز نخ پود در داخل ماكو1-1-9- مضراب1-1-10- كناره گیر پارچه1-1-11- ورد ماشین بافندگی1-1-12- میل میلك1-1-13- لامل و دنده شانه ای1-1-14- غلتك نخ تار (اسنو)1-1-15- پل نخ تار1-1-16- میله های تقسیم كننده نخ های تار

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 115



دانلود فایل (مقاله فرش چیست؟ 61ص)

دانلود مقاله فرش چیست;مقاله کامل درباره فرش ;تحقیق ورد فرش;تحقیق کامل فرش;تحقیق ورد فرش ;کار تحقیقی فرش چیست

دانلود مقاله فرش چیست؟ 61صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات

دانلود مقاله فرش چیست؟ 61صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

فرش چیست؟

بشر از زمانی كه خود را شناخت و ضرورت وجود ملزومات زندگی روزمره را احساس نمود، به فكر داشتن منسوجی بود تا او را در برابر سرما و سختی زمین محافظت نماید. پشم و موی حیواناتی نظیر گوسفند و بز، اولین یافته های بشر برای برآوردن این نیاز بود و متعاقباً پوست این حیوانات اولین زیرانداز یا به عبارت دیگر فرش منسوج بود. به دنبال تحول و پیشرفت در زندگی، بشر آموخت كه می تواند با در هم نمودن و فشردن الیاف پشم، زیراندازی ضخیم تر و گرم تر به نام نمد تهیه نماید. متعاقباً با فراگیری فنون ریسندگی و تابندگی، نخهای پشمی را تولید نمود و برای اولین بار با ادغام رشته نخهای افقی و عمودی نخ های پشم، گلیم را ابداع كرد و این سرآغازی بود برای ابداع فرش گره دار یا پرزدار كه هنر و فنی پیشرفته تر بود. تاكنون تاریخ دقیق این ابداعات برای ما مشخص نشده است، اما در میان فرشهای گره دار قدیم ی ترین یافته، متعلق به حدود پنج قرن قبل از میلاد مسیح می باشد. این فرش كه به دلیل محل یافتن آن در اعماق یخهای دره های پا زیریك با نام فرش پازیریك شهرت جهانی یافته، توسط سرگئی رودنكو، باستان شناس معروف روس كشف گردید.
تمامی نقش و نگاره های موجود بر روی این فرش مشابهت فراوانی با نگاره ها و حجاریهای كاخ تخت جمشید در ایران دارد. این شباهت به اندازه ای است كه كاشف آن در اولین دقایق اكتشاف در سال 1947 میلادی اظهار نمود: “تخت جمشید را به یاد می آورد”. به غیر از فرش پازیریك كه تقریباً سالم ترین فرش است كه از گذشته های بسیار دور به زمان ما رسیده، پاره فرشهایی نیز چه در ایران و چه در خارج از آن كشف گردیده كه مشهورترین آنها قطعات كشف شده در اكتشافات شهر قومس در نزدیكی دامغان و همچنین قطعات كشف شده در شهر سوختة سیستان می باشند.

کهن‌ترین نقش قالی
درباره تاریخچه “گستردنی” در ایران، بر اساس نوشته رودنکو (Rudenko) دانشمند شوروی و کاشف قالی‌های “پازیریک”، سده ها پیش از میلاد قالیهای زیبایی در بابل، آشور، پارس، و ماد بافته می شد. کهن‌ترین نمونه نقش قالی را دانشمندان آشورشناس در نقشهای برجستهٔ “کاخ نینوا” (پایتخت آشور ، سرزمین قدیمی در بخش میانی رود دجله) یافته اند که گل و حاشیه آن تقلیدی از گلدوزی های بابل به نظر می رسد . تاریخ این نقش ها را سده هفتم پیش از میلاد می دانند . بهترین نمونه این نقش متعلق به خورس آباد در موزه لوور نگهداری می شود. در وسط این تصویر طرح گل و گیاه چهار برگه‌ای تکرار شده است. و در حاشیهٔ آن تصویرهایی از نیلوفر آبی است. همانند آنچه که امروزه در برخی از قالیچه های کردی نقش می شود. در همین زمینه، دو مجسمه سفالین اسب در دست است که یکی در سال ۱۳۲۸ در شوش بوسیله دکتر “گیرشمن” (Roman Girsman) کشف شده است که تاریخ آن به قرن هشتم پیش از میلاد می‌رسد و محل کشف دیگری در ماکو است که تاریخ آن متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد است. در هر دو اسب، قطعهٔ فرشی به جای زین است که به عقیدهٔ گیرشمن، نگاره‌های آن کهنترین نمونهٔ نقش فرش ایران، نقش نمدزین مجسمهٔ شوش در یک سو تصویر دو گراز در حال تاخت در نیزار را نشان می دهد و در سوی دیگر، دو گراز در دو طرف نگاره‌های مربع شکل را (که به نوشته گیرشمن ، این مربع در گذشته برای نمودن آب کشیده می شده است) ، افزون بر گرازها در هر دو سو نیز یک مرغ ماهیخوار در حال پرواز دیده می شود. نقش نمدزین اسب ماکور، حیوانی است مانند سگ شکاری با آهو و پرندگان و گل و بتونه .
کهن ترین نمونهٔ قالی
کهن ترین نمونه قالی، فرش‌هایی است که در پازیریک به سال ۱۹۴۹ بدست آمده است. پازیریک، دره‌ای است در دامنهٔ تپه‌های نواحی شمالی کوهستان “آلتایی”، از نواحی جنوبی سیبری مرکزی و در ۷۹ کیلومتری مرز مغولستان خارجی، با ارتفاع نزدیک ۱۵۰۰ متر از سطح دریا. در بازدید از پازیریک بوسیله رودنکو، پنج مقبرهٔ بزرگ و نه مقبرهٔ کوچک کشف شد که ظاهرشان مانند تپه‌های سنگی بود. حفاری این مقبره‌ها که در روسیه “کورگان” نامیده می شوند، از اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی آغاز شد و در طول بیست سال در چند نوبت ادامه یافت. به علت یخبندان درون مقبره‌ها، یخها را با کمک جریان آب گرم شکسته و خارج کردند تا بتوانند به وسایل درون گورها دسترسی پیدا کنند و معلوم شد که ساکنان این نواحی سَکایی‌های ایرانی‌تبار بوده‌اند.
قالی پازیزیک
در این مقبره‌ها که مربوط به پادشاهان سکایی بوده است، اجساد مردگان در درون تابوتهای چوبی قرار داشت، بدن آغشته به مواد عطر آگین و سر رو به سوی مشرق بود. اتاقهای مقبره، چوبی بود و بدنهٔ درونی آنها با نمد پوشیده شده بود. از جمله این نمدها، نمد سفید رنگی بود که بر آن نقش شیری، با بدن انسان و نگارهٔ مرغان گوناگون دیده می شد. بر کف تابوت نمد دولا و روی آن قالیچهٔ پشمی گسترده بودند و بدن مرده روی قالیچه بود. در مقبرهٔ پنجم آثاری از صنعتِ بافندگیِ زمانِ هخامنشیان پیدا شد که از جمله دو فرش از گونهٔ قالیچه برای زین اسب (فرش غاشیه) است که اندازه یکی از آنها ۱/۸۳×۲ متر به کلفتی ۲ میلیمتر است با رنگ قرمز سیر، آبی، سبز، زرد کمرنگ و نارنجی که به جز بخش کوچکی از آن بقیه سالم مانده است. در این قالیچه که کُرک آن از پشت گره خورده و از سمت رو چیده و صاف شده است، به نوشته رودنکو در هر دسیمتر مربع ۳۶۰۰ گره به کار رفته است. نقشهٔ این فرش، در وسط عبارت است از چند ردیف نگاره چهار برگی به شیوهٔ گل و بوتهٔ آشوری و نقش حاشیه آن نیز ردیفی است از جانوران افسانه‌ای بالدار و پس از آن سوارکاران و گوزنها. بر اساس نوشتهٔ رودنکو، نگارهٔ اسبهای سوارکاران با آن گردن برگشته و پارچه‌ای که برسینه اسب است و گذاشتن قالیچه به جای زین، از ریزه‌کاریهای نقش، مانند شیوهٔ گره زدن دم اسب را، در تخت جمشید نیز می توان دید. همچنان نقش آنها که در کنار اسب راه می روند و جامهٔ کوتاه و شلوار تنگ پوشیده اند نیز در آنجا به چشم می‌خورد. این فرش را بر اساس برآوردهای رودنکو می توان متعلق به قرن چهارم یا پنجم پیش از میلاد دانست.
و…

فهرست برخی از مطالب :

کهن‌ترین نقش قالی 2
کهن ترین نمونهٔ قالی 4
قالی در طول تاریخ ایران 8
دوران ساسانی 8
پس از اسلام 11
سلجوقیان 12
مغولان، ایلخانیان، تیموریان، گورکانیان و آق‌قویونلوها 13
صفویان 14
افشاریه و زندیه 19
قاجاریه و پهلوی 20
وضع موجود 22
فرشهای نفیس 24

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 61



دانلود فایل (کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم)

کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم

کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم 138صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم
صفحه قالب ورد قابل ویرایش

کارآموزی کارخانجات ایران مرینوس قم

138صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام) در سال 1346 با مساحت صد و بیست هزارمترمربع و زیربنای در حدود بیست هزارمترمربع تأسیس و در سال 1348 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید پارچه فاستونی در قم به بهر‌ه‌برداری رسید.

ظرفیت اسمی تولید پارچه در زمان تأسیس شرکت هفتصدهزار مترطولی در سال بوده است که با چندین مرحله نوسازی و توسعه کارخانه و مدرنیزه کردن ماشین‌آلات و بهینه سازی روند تولید به دو میلیون و هفتصدهزار مترطولی در سال رسیده است.

تعداد پرسنل در حال حاضر 426 نفر مرد و 55 نفر زن می‌باشد.

سهامداران شرکت 60 درصد مربوط به بخش خصوصی و 40 درصد متعلق به بخش دولتی است. محصول کارخانه پارچه فاستونی و البسه می‌باشد و از تولیدات دیگر کارخانه می‌توان به پتو اشاره کرد.

مواد اولیه شامل تاپس پشم که از کشور استرالیا تهیه می‌شود و تاپس پلی‌استر و مواد شیمیایی که از کشورهای آلمان و سویس و فرانسه تهیه می‌شود. در قسمت تولید کارخانه در 2 شیفت A و B یعنی 16 ساعته کار می‌کند.

کمیته‌های فعال درک ارخانه شامل وام، حفاظت فنی، انضباط کار، بهره‌وری، طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد. ضمن اینکه شورای اسلامی کار، انجمن اسلامی و پایگاه مقاومت بسیج هم به فعالیت مشغولند.

در کمیته بهره‌وری دونفر نماینده مدیریت کارخانه، یک نفر نماینده سرپرستان و دونفر نماینده شورای کار عضویت دارند وظیفه این کمیته تعیین مبلغ اضافه تولید کارخانه می‌باشد که این مبلغ به عنوان بهره‌وری به کارکنان شاغل پرداخت می‌شود.

کمیته طبقه‌بندی مشاغل ازیابی حقوق کارکنان و انضباط کار را برعهده دارد. حفاظت فنی کارخانه و بهداشت و درمان کارکنان نیز برعهده این کمیته می‌باشد.

امکانات رفاهی که به کارکنان تعلق می‌گیرد عبارت است از :

1- کمک نقدی شامل وام قرض‌الحسنه- اهداء جوائز به فرزندان ممتاز پرسنل، پرداخت هزینه کفن و دفن به ورّاث شاغلینی که به هر دلیل فوت می‌کنند به صورت بلاعوض.

2- کمک غیرنقدی شامل برنج- روغن- مرغ- شکر- پارچه کت و شلواری.

3- سایر امکانات شامل تعاونیهای مسکن و مصرف- سالن غذاخوری- چایخانه- مهدکودک- خانه بهداشت- نمازخانه- سالن ورزش- پارکینگ- حمام- آب شیرین- سرویس ایاب و ذهاب- بیمه درمانی و بیمارستانی شاغل و سه نفر تحت تکفل وی و باضافه بیمه عمر و حوادث شاغل نزد بیمه آسیا.

رینگ
نیمچه نخ ایجاد شده برای تبدیل به نخ به ماشین رینگ داده می شود. هدف از ماشین رینگ:
1- كشش دادن نیمچه نخ 2- تاب دادن نخ حاصل 3- پیچیدن نخ به دور دوك ریسندگی به شكل مخصوص
عمل ریسندگی (رینگ) ممكن است بصورت مداوم انجام شود و یا به صورت متناوب. در روش ریسندگی مداوم عملیات كشش دادن، تاب دادن و پیچیدن بطور پی در پی انجام می شود. در صورتی كه در روش متناوب اول عمل كشش انجام می شود، بعد عمل تاب دادن و در مرحله آخر عمل پیچیدن.
بوبین های نیمچه نخ آماده شده در روی قفسه های ماشین رینگ بطور عمودی قرار می گیرند.
نیمچه نخ توسط كشیدگی ایجاد شده در اثر حركت غلتك تغذیه از روی بوبین باز می شود. نیمچه نخ بعد از عبوراز روی میله راهنما وارد منطقه كشش رینگ می شود. سیستم كشش شامل جفت غلتك تغذیه، دوآپرون و جفت غلتكهای كشش (تولید)است.
بازوی بالا سر سیستم بواسطه فنرهای خود فشارروی غلتك هارا تامین میكند. تار عنكبوتی ظریفی كه از غلتك های كشش بیرون می آید، پس از تاب خوردن از راهنما عبور كرده و توسط شیطانك به دور دوك به طور كاملاً سفت می پیچد. دوك روی میل دوك محكم شده است. شیطانك از جنس استیل خیلی سخت و مقاوم تهیه شده و به راحتی روی عینكی می چرخد. عینكی به میز عینكی بسته شده است

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

قسمت ریسندگی

قسمت مقدمات بافندگی

قسمت بافندگی

تاسیسات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 138